Плитка: как за десять минут проверить укладку и швы

Плитку принимают глазами и рукой, без приборов. Всё, что нужно, — костяшка пальца, двухметровое правило и десять минут внимания. Проблема в том, что смотреть надо до того, как затирка встала и деньги отданы.

Простукивание: первое, что делают

Проведите костяшкой пальца или ручкой отвёртки по всей поверхности, плитка за плиткой. Звук должен быть глухим и одинаковым. Звонкий, барабанный звук означает пустоту под плиткой: клей нанесён не сплошным слоем, а лепёшками по углам или гребёнкой в одну сторону.

Пустоты — это не косметика. Плитка над пустотой трескается от точечного удара (упала кастрюля, поставили тяжёлый ящик), а на полу с подогревом отходит за один сезон, потому что клей работает на отрыв в одной точке.

Норма для стен — до 5% площади с локальными пустотами по краям. Для пола и для тёплого пола — ноль: там укладывают на сплошной слой, с проверкой прижатием и обязательным вдавливанием плитки, а не «пришлёпыванием».

Отдельно простучите первый ряд у пола и плитку под ванной и за унитазом. Там торопятся чаще всего.

Ровность и правило

Приложите двухметровое правило (алюминиевая линейка, стоит 800–1500 рублей и нужна в хозяйстве) к стене по диагонали, по горизонтали и по вертикали. Просвет между правилом и плиткой не должен превышать 2 мм на два метра.

Отдельно смотрят перепад между соседними плитками — его называют ступенькой. Норма — до 1 мм, на глаз это когда ноготь не цепляется при проведении поперёк шва. Ступенька в 2–3 мм видна в скользящем свете и уже не исправляется ничем, кроме перекладки.

Проверьте вертикаль уровнем в нескольких местах, а не в одном. Стена может быть ровной сама по себе, но завалена — и это выяснится, когда шкаф встанет к ней с клином в 2 см сверху.

И посветите фонариком телефона вдоль стены, почти параллельно ей. Скользящий свет показывает всё, что не видно при верхнем освещении: волны, ступеньки, кривые швы.

Швы

Ширина шва задаётся крестиками или СВП-системой и должна быть одинаковой по всей площади. Стандарт — 1,5–2 мм для ректифицированного керамогранита, 2–3 мм для обычной керамики, 3–5 мм для клинкера и плитки под кирпич.

Смотрят не на абсолютную ширину, а на постоянство. Шов, который начинается с 2 мм и заканчивается 4 мм на другом конце стены, означает, что укладку вели без разметки и «догоняли» на ходу.

Крестики должны быть вынуты. Оставленные под затиркой крестики — прямой брак: затирка над ними имеет толщину в полмиллиметра, трескается и выкрашивается первой. Проверяется взглядом на просвет в углах пересечения швов.

Швы должны совпадать на стыке стен и на переходе стена-пол, если рисунок предполагает совпадение. Это обсуждают до укладки: продолжать шов в шов или сместить в разбежку — вопрос вкуса, но решение принимает заказчик, а не мастер молча.

Углы: запил или профиль

Внешний угол можно оформить двумя способами. Запил под 45 градусов: края двух плиток срезаются на станке, стыкуются и дают чистую линию без посторонних деталей. Выглядит дороже, стоит дороже — 400–800 рублей за погонный метр сверх укладки — и требует аккуратности: тонкая кромка скалывается от удара.

Пластиковый или алюминиевый профиль — уголок, который вставляется между плитками. Дешевле, прочнее к ударам, но виден. Нормальное решение для санузла и особенно для угла у входа, куда бьют пылесосом и чемоданами.

Что считается браком в обоих случаях: незакрытый торец плитки. Если видно серый или красный срез — это не «стиль», это забыли. Такой угол переделывают или закрывают профилем.

Что под плиткой в санузле

Гидроизоляция — единственная вещь, которую нельзя проверить после укладки и о которой поэтому договариваются заранее, с фотографиями на каждом этапе.

Стандартный набор для ванной: обмазочная гидроизоляция на весь пол с заходом на стены на 20 см, в зоне ванной и душа — на стены на 180–200 см, в углах и на стыке пола со стеной проклеена гидроизоляционная лента. Расход — 1,5–2 кг на м² в два слоя.

Просите фотографию каждого слоя до укладки плитки. Это не признак недоверия, а нормальный порядок: через неделю там будет плитка, и вопрос закроется навсегда. Как это фиксируют, разобрано в статье про приёмку работ.

Если делают душ без поддона с трапом в полу, добавляется уклон 1–2 см на метр к трапу. Проверяется стаканом воды: вылили — вода ушла в трап, а не встала лужей у стены.

Затирка: почему темнеет и трескается

Обычная цементная затирка пористая. Она впитывает воду, мыло, грязь и через полгода в душевой зоне становится серой, а между плитками пола на кухне — почти чёрной. Это не брак укладки, это свойство материала.

Варианты: цементная затирка с пропиткой (пропитка стоит 600–1500 рублей за флакон, обновляется раз в год-два), либо эпоксидная — она не впитывает ничего вообще, служит без изменения цвета, но стоит в 5–8 раз дороже и работа с ней сложнее, плюс 500–900 рублей к метру.

Трескается затирка по двум причинам. Первая — её нанесли в шов, не очищенный от клея: слой получился 1 мм вместо 3, и он не держит подвижек. Вторая — затёрли внутренние углы, стык пола со стеной и стык с ванной.

Эти места затиркой не заполняют. Там работает санитарный герметик на силиконовой основе: он эластичный и переживает микродвижения. Затирка в углу трескается всегда, вопрос только в том, через месяц или через полгода.

Тёмная полоса по периметру ванной через год — обычно как раз затирка вместо герметика, за которой стоит вода. Переделка недорогая: вычистить, просушить, нанести герметик, 1500–3000 рублей за санузел.

Сколько плитки покупать

Считают площадь и добавляют запас. 10% при прямой раскладке, 15% при диагональной и при сложном рисунке. Это не перестраховка мастера: подрезка у стен, бой при резке и брак в упаковке — обычное дело.

Отдельная причина брать запас сразу — партия. Плитка одной модели из разных партий отличается по оттенку и иногда по размеру на 0,5–1 мм. Через два месяца той же партии в магазине не будет, и заменить одну треснувшую плитку без переделки стены не получится.

Одну-две плитки из остатка оставьте себе. Через три года это будет единственный способ починить угол без разбора половины санузла. Подробнее про закупку — в статье про материалы.

Цена за метр и что в неё не входит

Укладка настенной плитки — 900–1800 рублей за м², керамогранита на пол — 1000–2000, крупного формата 60×120 — 1800–3000. Мозаика считается отдельно, от 2500 за метр.

Что обычно не входит в эту цифру и оказывается сюрпризом:

• Демонтаж старой плитки — 300–600 рублей за м² плюс вывоз мусора.
• Выравнивание основания штукатуркой или наливным полом — 400–900 за м². Плитку кладут на ровное, кривизну клеем не выбирают.
• Гидроизоляция — 400–800 за м².
• Запил углов под 45 градусов — 400–800 за погонный метр.
• Затирка швов — иногда включена, иногда 200–400 за м² отдельной строкой.
• Отверстия под розетки и трубы — 150–400 за штуку.

Поэтому цена «1000 рублей за метр» и цена «1600 за метр под ключ» могут оказаться одной и той же суммой. Спрашивайте не цену за метр, а полный список работ по вашему санузлу с итогом внизу.

Когда мастер не нужен

Обновить потемневшую затирку в швах можно самому. Специальный маркер-карандаш стоит 300–500 рублей и закрашивает шов на год-полтора. Если затирка выкрошилась, её вычищают расшивателем за 200 рублей и затирают заново — пачка на 2 кг стоит 400–800 и хватает на средний санузел.

Заменить герметик по периметру ванной — тоже работа на вечер: срезать старый ножом, обезжирить, наклеить малярный скотч с двух сторон, выдавить новый, разгладить пальцем в мыльной воде, снять скотч сразу. Туба 400–700 рублей.

Мастер нужен, когда речь про укладку, гидроизоляцию, резку керамогранита или замену треснувшей плитки в середине стены — там нужен плиткорез, болгарка с алмазным диском и опыт снятия одной плитки без повреждения соседних.

Что запомнить

• Простучите всю плитку: барабанный звук — пустота под ней.
• Правило и фонарик сбоку показывают всё, чего не видно при верхнем свете.
• Швы одинаковые по ширине, крестики вынуты, торцы плитки закрыты.
• Внутренние углы — герметик, а не затирка.
• Запас 10–15% и одна коробка про запас на будущее: партия не повторяется.