Пластиковые окна: дует, потеют стёкла, заедает ручка — что чинится за полчаса

Пластиковое окно почти никогда не ломается целиком. Сбивается что-то одно: прижим створки, её положение в раме, уплотнитель или запорная планка. Поэтому ответ «надо менять окно» в девяти случаях из десяти преждевременный и дорогой.

Сначала найдите, где именно дует

Пройдите по периметру закрытой створки зажигалкой — пламя качнётся там, где идёт воздух. Второй способ: зажмите створкой полоску бумаги и потяните. Выходит свободно — прижима в этой точке нет.

Дальше важна не сама щель, а её место.

По периметру створки — прижим или уплотнитель. Чинится за полчаса и почти бесплатно.
Снизу, из стыка рамы со стеной или из-под подоконника — это монтаж. Регулировка тут не поможет ничем.
Из откоса, и сам откос холодный на ощупь — промерзание, тоже монтаж.
Тянет холодом от стекла, но щели нет — это не продувание, а конвекция: охлаждённый воздух стекает вниз по стеклопакету. Для однокамерного пакета в мороз это нормально и не лечится регулировкой.

Зимний и летний режим: шестигранник на 4 и пять минут

По торцу створки расположены металлические выступы — эксцентрики, их же называют цапфами. Обычно их от двух до шести. Именно они заходят за ответные планки на раме и создают прижим.

Откройте створку и посмотрите на торец цапфы. Есть риска, точка или прорезь под шестигранник — прижим регулируется. Цапфа круглая и гладкая, без метки — фурнитура нерегулируемая, переводить нечего.

Правило одно: метка смотрит на улицу — слабый прижим, летний режим; метка смотрит в комнату — сильный, зимний. Среднее положение то, в котором окно приехало с завода.

Крутят шестигранником на 4 мм, в отдельных системах — пассатижами или звёздочкой. Ход маленький, примерно четверть оборота. Через силу не проворачивайте: цапфа литая и ломается, а замена узла обойдётся дороже всей регулировки.

Переводить надо все цапфы на створке, а не одну. Иначе створка прижмётся косо и дуть начнёт там, где вы не тронули.

Зимний режим включают в ноябре, снимают в апреле. Круглый год на максимальном прижиме уплотнитель сминается и теряет упругость за два-три сезона вместо восьми.

Створка провисла: регулировка по трём осям

Признаки: створка задевает раму снизу, ручка идёт с усилием, на нижнем углу появилась потёртость. Причина обычная — вес стеклопакета, который за годы тянет створку вниз и в сторону ручки.

Регулировок три, все тем же шестигранником на 4.

По высоте. Винт в торце нижней петли сверху, под декоративным колпачком. По часовой стрелке — створка поднимается. Ход обычно ±2 мм.
По горизонтали снизу. Винт сбоку нижней петли, доступен при закрытом окне. Притягивает нижний угол к петле или отодвигает. Ход ±3 мм — этим и лечится задевание за раму.
По горизонтали сверху. Винт в ножницах верхней петли, виден только когда створка откинута. Двигает верхний угол.

Крутите по четверти оборота и каждый раз закрывайте окно, проверяя ход. Полный оборот вслепую обычно заканчивается тем, что створка перестаёт закрываться вовсе.

Ручка заедает или не поворачивается

Сухая фурнитура. Механизм не смазывали ни разу за десять лет. Откройте створку, капните машинное или силиконовое масло во все подвижные узлы и в цапфы, несколько раз поверните ручку. Литол не годится — густеет на морозе. WD-40 тоже: это растворитель, он вымывает остатки старой смазки и через месяц становится хуже.

Сработал блокиратор. Ручку повернули при открытой створке, и язычок блокиратора ошибочного открывания упёрся не туда. Прижмите его пальцем к уплотнителю и, удерживая, поверните ручку — механизм встанет на место.

Створка провисла. Тогда ручка туго идёт именно в закрытом положении, а на открытой ходит легко. Лечится петлями, а не заменой ручки.

Сама ручка стоит 250–700 рублей и меняется двумя саморезами под поворотной накладкой у основания. Это единственная деталь окна, которую спокойно меняет кто угодно.

Уплотнитель

Резинка по контуру створки и рамы живёт 7–10 лет, при круглогодичном зимнем режиме меньше. Признаки износа: задубела, не пружинит под пальцем, в углах разрывы, местами вылезла из паза.

Меняется целиком, одним куском на контур, без стыков в углах. На створку уходит 5–6 метров, на створку с рамой — до двенадцати. Старый вынимается из паза руками, новый вкладывается без натяга: если тянуть, через месяц он сядет и в углах появятся щели.

Профили пазов у разных систем разные. Отрежьте сантиметров десять старого уплотнителя и берите с собой в магазин — по фотографии подобрать почти невозможно.

Мастер берёт 100–200 рублей за погонный метр, то есть 800–2500 рублей за створку вместе с материалом. Работы на 20–40 минут.

Запотевание — это чаще вентиляция, чем брак

Конденсат на стекле не дефект стеклопакета. Это влага из воздуха комнаты, выпавшая на самой холодной поверхности. Значит, либо влажность высокая, либо поверхность слишком холодная, либо оба сразу.

Проверьте вытяжку. Приложите лист бумаги к решётке на кухне и в санузле. Не держится — канал не тянет, и весь пар от готовки и душа остаётся в квартире. Это вопрос к управляющей компании, а не к оконщику.
Дайте зайти притоку. Герметичное окно перекрыло приток, который раньше шёл через щели старых рам. Помогает откидное положение на 5–10 минут дважды в день или приточный клапан в раму — 2500–5000 рублей с установкой.
Не перекрывайте конвекцию. Подоконник, нависший над батареей на 10 см, и плотные шторы до пола отсекают тёплый воздух от стекла. Проверяется за ночь: отодвиньте штору и утром посмотрите на стекло.
Снимите летний режим. На слабом прижиме холодный воздух подтекает к стеклу по краю — и потеет как раз нижняя кромка.

Когда виноват действительно стеклопакет: запотевание внутри, между стёклами, и оно не вытирается. Значит, пакет разгерметизирован, помогает только замена. Работа — 1500–3500 рублей за створку, сам стеклопакет — 2500–6000 рублей за квадратный метр в зависимости от того, однокамерный он или двухкамерный, с энергосберегающим напылением или без.

Когда виноват монтаж

Здесь регулировка бессильна, и честный мастер скажет об этом сразу.

Промерзающие откосы. Иней или чёрная плесень по краю откоса означают, что шов между рамой и стеной не утеплён либо утеплён неравномерно. Лечится переделкой узла примыкания: снять откос, дополнить пену, поставить пароизоляционную ленту. 4000–9000 рублей на окно.

Пена без защиты. Монтажная пена не гидроизоляция и не финиш. Снаружи её закрывают лентой ПСУЛ или штукатурят, изнутри — пароизоляцией. Открытая пена за два-три года рассыпается от ультрафиолета, и шов начинает продувать по всей длине.

Отлив без уклона и без заведения под раму. Вода стоит на отливе и уходит в шов. Симптом — мокрое пятно под подоконником после дождя, а не в мороз.

Рама без разгрузочных подкладок. Окно ставили на одну пену, и через пару лет всю конструкцию повело. Тогда створка не регулируется в принципе: перекошена рама, а не створка.

Что делайте сами, а что нет

Сами, без риска: перевод режима, смазка фурнитуры, замена ручки, снятие блокиратора, регулировка петель на четверть оборота, замена уплотнителя.

Не сами: снятие штапиков и стеклопакета (штапик ломается, стекло весит 25–40 кг на квадратный метр), замена ножниц и запорных планок, любые работы на окне выше первого этажа снаружи, вскрытие узла примыкания. И не пытайтесь «поджать» окно, подкладывая что-то под уплотнитель — прижим от этого не появится, а резинка порвётся.

Сколько это стоит

Регулировка одной створки, включая прижим и петли — 500–1500 рублей.
Регулировка всех окон в квартире за один выезд — 1500–3500 рублей, дешевле поштучно.
Замена уплотнителя на створке — 800–2500 рублей с материалом.
Замена ручки — 500–1200 рублей вместе с ручкой.
Замена стеклопакета — 1500–3500 рублей работа плюс стоимость пакета.
Ремонт узла примыкания с откосами — 4000–9000 рублей за окно.

Разброс тут не про жадность, а про этаж, количество створок и то, есть ли у мастера с собой нужный уплотнитель. Опишите проблему словами и приложите фото торца створки с цапфами — по такой заявке вам назовут цену сразу, а не «приедем — посмотрим».

Короткая памятка

Дует по створке — прижим и резинка. Дует из стены — монтаж, и это другие деньги.
Метка на цапфе в комнату — зима, на улицу — лето. Переводите все цапфы разом.
Петли крутите по четверти оборота, проверяя закрывание после каждой.
Конденсат на стекле — сначала вытяжка и проветривание, и только потом стеклопакет.
Запотело между стёклами — регулировать нечего, только замена пакета.